Todas las tiendas del Grupo Inditex estarán online en 15 países europeos desde el próximo martes, según ha anunciado la compañía.
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Uterqüe inician su actividad comercial en
internet. El estreno llega a Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia,Holanda, Irlanda, Italia, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Suiza. Como ya han hecho Zara y Zara Home, que iniciaron su actividad comercial online en 2010 y 2007 respectivamente, las cadenas irán
ampliando progresivamente los mercados en los que ofrecen el servicio. La apertura de su tienda virtual supondrá además la apertura de nuevos
mercados para muchas de las cadenas. Es el caso del debut de Pull&Bear, Stradivarius, Oysho y Uterqüe en Alemania. Esta última cadena comenzará
además su actividad en Francia, Suiza y Reino Unido, país donde también se estrena Oysho. Por su parte, Massimo Dutti, que en total abre su
tienda online en trece mercados, llega por primera vez a Austria, Dinamarca y Mónaco.

[Via ElPais]

“Me pone muy triste cuando veo a esas quinceañeras extremadamente delgadas sentadas en la agencia, temblorosas y hambrientas. ¿Cuándo va a terminar esto?”, fue lo que escribió Refaeli en su Twitter hace apenas unos días.

El hecho de que sea una modelo la que critique la delgadez insana que hay dentro de la profesión, ha llamado mucho la atención, por lo que la revista Hollywood Life no tardó en publicar sus palabras. Probablemente Refaeli no lo supiera cuando las escribió, pero sus críticas han tenido una gran repercusión entre sus jefes.

Inmediatamente después de la publicación de esta revista online, la cuenta de Twitter de la modelo desaparecía. La agencia para la que trabaja Bar insiste en que han cerrado su dirección en la red social porque no era la cuenta personal de la modelo, sino una falsa. La empresa ha explicado a Huffington Post que “ni la cuenta de Twitter ni su blog pertenecían a Refaeli y las declaraciones fueron hechas por impostores”. Pero son muchos los que piensan que esto no tiene sentido.

Intentando silenciar una verdad incómoda

La modelo israelí (o el falso impostor que según su agencia ha gestionado una cuenta con su nombre) ha usado Twitter mucho más que cualquier otra modelo, mostrando fotos de las sesiones, de sí misma con sus amigos, e incluso su desayuno de cada mañana. Tanto es así que sus recientes vacaciones en Italia correspondían perfectamente con los comentarios y fotografías que la modelo iba publicando en su perfil social.

Es cierto que la cuenta de Refaeli nunca ha sido verificada, pero nunca antes se ha dado tanta importancia a posibles perfiles falsos en caso de que éstos lo sean.

Aunque la agencia se esfuerce por justificar el cierre de la cuenta de Refaeli, todo parece indicar que está intentando silenciar a una modelo de su propia empresa que ha revelado una gran verdad y una mala imagen de la propia profesión.

[Vía 20minutos.es]

La nueva web de Zara estaba creando una gran expectación en la red. Durante buena parte de la mañana de hoy, Zara ha sido uno de los “temas del momento” en Twitter. En las propias búsquedas de Google se ha incorporado ya la aplicación de “Real Time” (comentarios de la gente en Twitter en tiempo real) en dónde se aprecian comentarios de todo tipo. Además, la popularidad de Zara fuera de nuestras fronteras le garantiza presencia en todos los Google del mundo.

A primera hora de la noche, varios internautas observaron que los responsables de la web de Zara habían olvidado incluir en el código del site una descripción de la tienda con la que mostrarse al mundo en los diferentes buscadores de Internet. El reputado analista web, Pere Rovira, apunta que este olvido, ya subsanado, viene a ser como si en una valla publicitaria del metro la compañía anunciara: “Aquí ponemos el copy (mensaje para el público) del anuncio, para que la gente pueda leer lo que somos”.

Ayer por la noche y a primera hora de la mañana, al hacer una búsqueda en Google con la palabra “Zara” se podía leer en el primer resultado: “Aquí hay que poner una descripción que indexarán los buscadores y que mostrará en sus resultados de búsqueda”. Esa era la tarjeta de presentación de Zara en Google, usado por el 96% de los internautas en España y el buscador con mayor penetración de usuarios en todo el planeta.

Las ventas y repercusión por encima de la polémica

A pesar de todo, la compañía puede estar contenta independientemente de la eventualidad. A las pocas horas del lanzamiento ya habían recibido 1.200 pedidos de compra y el ruido que en la red estaban creando era su mejor campaña publicitaria. Acción, por supuesto, completamente gratuita para la compañía. De hecho, algunos comentarios en internet cuestionan la intencionalidad del error en buscadores por parte de los responsables de marketing de Zara para potenciar el bullicio en la red.

El Corte Inglés afirmó hace días ser uno de los referentes del comercio electrónico en España. Según NetView, de Nielsen Online, los intereses de los internautas que van a la web del El Corte Inglés se distribuyen entre alrededor de un 70% site en general y un 30% de la web especializada en viajes (www.viajeselcorteingles.es). La sección de moda, representa sólo un 12% de ese 70%, siendo hogar y electrónica más populares en visitas, aunque puede que no en ventas. No obstante, de los 98 millones de visitas anuales que asegurar tener, estos internautas no parecen manifestar por la sección de moda la mayor de las afinidades.

En cualquier caso, la llegada de Zara a la red generará una interesante guerra por liderar el comercio electrónico en España especializado en moda.

[Vía ElPais.com]

Entramos en las páginas de las marcas más innovadoras -Prada y Balenciaga, por nombrar dos- y apenas encontramos la más mínima apreciación del potencial que la tecnología digital ofrece. No hay películas especiales que iluminen el método creativo, ni animación, ni gestos de diseño coherentes con el espíritu contemporáneo de estas marcas. Por el contrario, lo que obtenemos principalmente es un vídeo de la última colección, algunas fotos fijas de una campaña publicitaria y, en el caso de Prada, una actualización acerca de sus proyectos en el mundo del arte.

Mientras tanto, los fastidiosos blogueros -a quienes las casas de moda abrían sus puertas con la creencia no analizada de que su presencia era buena para la mercadotecnia- descargan cada retazo de información en cuanto pueden.

Ahora que, cada vez más, los acontecimientos y las opiniones sobre la moda se presentan en tiempo real, las grandes casas corren el peligro de quedarse muy rezagadas. Últimamente, sin embargo, hay señales de progreso. Muchas casas usan ya redes sociales como Twitter y Facebook, y varios diseñadores, como Alexander McQueen, participan personalmente en Twitter o colaboran en blogs.

Burberry, que tiene 720.000 seguidores en Facebook, ha instalado canales de blogs en los desfiles, y Christopher Bailey, director creativo de la marca, sigue los comentarios digitales. La empresa ha asumido en general el sistema digital -haciendo pruebas por Skype, creando libros de imagen digitales para los medios de comunicación- con un significativo ahorro de tiempo y dinero.

“Nuestra forma de pensar ha cambiado por completo”, explica Sarah Manley, directora de mercadotecnia y comunicaciones de Burberry, añadiendo que los medios digitales representan ahora el 40% del presupuesto total que Burberry dedica a mercadotecnia.

Con todo, algunos de los esfuerzos de las firmas de lujo para atraer admiradores a través de las redes sociales suenan extraños. “Twitter está bien, ¿pero quién escribe los mensajes?”, comenta Nicholas Mir Chaikin, ex profesor de redacción de Nueva York y fundador en 1995 de Spill, una página parisiense de diseño y planificación digital. (Entre los clientes de Spill se encuentra la innovadora tienda Colette). “Se necesita un buen redactor”.

Un posible medio que los diseñadores pueden aprovechar en Internet son los vídeos. “No preveo la llegada de una nueva fotografía de moda, pero en lo referente a las películas sobre moda, nos enfrentamos a una propuesta visual completamente nueva”, explica Nick Knight, fotógrafo que dirige el influyente SHOWstudio, uno de los mejores escaparates de los métodos de diseño.

En octubre, Knight ayudaba a producir el pionero desfile de McQueen, una presentación en directo por Internet que con sus cámaras robóticas y su pantalla de vídeo de fondo parecía llevar a un nuevo nivel la idea de ver moda a través de una cámara. Millones de personas vieron el desfile.

Es probable que las retransmisiones en directo se conviertan en norma. Y algunos diseñadores están experimentando con desfiles de moda virtuales y dotados de componentes interactivos, como permitir al espectador escoger el orden del desfile y después encargar las prendas que desee. Ralph Lauren creó una página de este tipo para su marca Rugby.

Muchas casas están acostumbradas a funcionar con una “mentalidad de fortaleza”, explica Lucian James, fundador de Agenda, una empresa asesora de marcas con sede en París, y no saben cómo afrontar la participación del público. Ideas como los blogs , o como vehículo publicitario, parecen ajenas a las marcas de lujo. En algún momento del próximo año, LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton planea remodelar su página de comercio electrónico, eluxury, y convertirla en nowness.com, una revista digital. “Es evidente que las cosas se mueven”, comentaba Pierre-Yves Roussel, director de la sección de moda de LVMH, y dedicado principalmente a marcas como Céline y Givenchy. “¿Nos estamos quedando rezagados? No sé. Los grupos de lujo quieren controlar su imagen, y creo que tienen la idea de que algo se descontrola” en Internet. Pero, añade, “cuando los grandes empiecen de verdad, todo el asunto se acelerará”.

[Via ElPais.com]

“No es sólo una cuestión de audiencias, sino del poder que tienen nuestras recomendaciones. La gente confía en nuestra opinión y la sigue”, explica Scott Schuman, responsable del The Sartorialist, una de las web de tendencias más importantes.

La prueba definitiva de su influencia es la forma en que los creadores comienzan a mimarles. Marc Jacobs, director creativo de Louis Vuitton, ha bautizado a un bolso BB, en honor de Bryan Boy: “Me encanta su pasión. Al fin y al cabo, ¿qué seríamos los diseñadores sin un entusiasmo como el suyo?”. Christian Bailey, responsable de Burberry, y Kim Jones, de Dunhill, le invitan personalmente a sus desfiles y se declaran fans de sus afiladas críticas. Los estilismos del filipino, documentados gráficamente en su web, dividen a la audiencia entre horrorizados y devotos. Aspectos barrocos, andróginos, ricos en bisutería y tacones (sí, tacones) y siempre rematados por un bolso Kelly, de Hermès. El click está de moda.

[Via ElPais.com]

Un portavoz de la firma Ralph Lauren ha pedido disculpas públicas por la foto. El portavoz ha manifestado a Daily Mail, que “durante 42 años hemos construido una marca basada en la calidad y la integridad”. Tras una investigación, comentaba, reconocían su responsabilidad por el retoque que ha tenido como resultado” una imagen distorsionada del cuerpo de una mujer”. El portavoz se comprometía a tomar más precauciones en el futuro y que “el calibre de nuestro trabajo artístico” represente apropiadamente a la marca.

La modelo de la foto es Filippa Hamilton, con un cuerpo mucho más saludable del que luce en la imagen de Ralph Lauren. En algunos comentarios de los blogs que publicaron la foto se destacaba, con perplejidad, que la cabeza era más grande que la pelvis.

El mundo de la moda hace tiempo que se debate entre la imagen de sus delgadas modelos y el impacto que las mismas pueden tener entre jóvenes que pueden sucumbrir a la anorexia o la bulimia.

[Via ElPais.com]